280 SE W108 ne démarre plus

J'ai pris des BP7ES comme celles qui étaient en place.
Je n'ai pas réglé l'avance.

Par contre une fois le faisceau et les bougies remplacées, elle démarre parfaitement et tourne a merveille!
Merci a tous pour votre aide.

Parfait.

Il n'y a plus qu'à aller la promener.

Elle est magnifique

magnifique

la même couleur que mon ex 300 SEL 3.5 de 1970

J'avais la même en boite 5, toit ouvrant et intérieur velours et je l'ai vendue

Merci pour vos messages.

Malheureusement la joie fut de courte durée... Je l'ai prise hier et tout était parfait! Le ralenti un poils bas mais elle roulait magnifiquement.
Et ce matin patatras... Elle ne tient pas le ralenti, elle ratatouille, de gros trous a l'accélération... Bref la déception et des heures de recherche en perspective

Que me conseillez vous de vérifier en premier?

Je regarderais le rupteur, c'est le genre de truc qui arque facilement du coup, il faut le changer, avec le condensateur et refaire le réglage.

Marrot Dominique a écrit:

Je regarderais le rupteur, c'est le genre de truc qui arque facilement du coup, il faut le changer, avec le condensateur et refaire le réglage.

Je vais vérifier mais ils sont neufs, ils ont 10 jours.

Je ne serais pas surpris que le condensateur neuf soit claqué comme l'était l'ancien. En la matière, les pièces de production actuelles sont d'une qualité inacceptable, même chez les fournisseurs connus tels que Bosch ou Beru.

S'il s'avère que cette pièce neuve est en faute, plusieurs solutions s'offrent à toi :

- modifier le condensateur en le vidant et en y plaçant un composant électronique de même capacité, dont une patte sera reliée au fil du condensateur et l'autre brasée sur la carcasse. Une fois les branchements faits, il faut veiller à remplir l'espace restant dans la carcasse avec une résine qui viendra noyer le condensateur et lui évitera d'être détérioré ou arraché par les vibrations.

- confier le condensateur à quelqu'un qui fera cette modification (un membre a posté un lien sur la première page de cette conversation)

- poser un système d'allumage transistorisé basique permettant la suppression du condensateur tout en conservant le rupteur, par exemple module Grandlaurent :

https://repare-ancienne.com/module%20d'allumage%20transistoris%C3%A9%20grandlaurent%20-%20mgl.html

Il y a d'autres fournisseurs de boîtiers similaires, je cite celui-ci parce que j'utilise ces modules sur mes deux Ford Taunus et j'en suis pour l'instant satisfait.

A l'inverse, je ne suis pas convaincu par les modules transistorisés se substituant au rupteur car les composants électroniques du module se trouvent placés dans l'allumeur et subissent directement la chaleur et les vibrations du moteur ; certains en sont satisfaits mais il y a pas mal de cas rapportés de modules ayant grillé sans raison au bout de quelques dizaines ou centaines de kilomètres.

Reste enfin la solution d'allumeurs électroniques complets fournis par exemple par 123 ignition mais je trouve que c'est un investissement onéreux pour remplacer les allumeurs Bosch de nos Mercedes alors que ceux-ci sont globalement fiables et faciles à dépanner, y compris en "bord de route". Reste la solution d'avoir le 123 ignition installé et l'allumeur d'origine dans le coffre au cas où mais cela suppose aussi l'outillage pour le remplacer et faire tourner le vilebrequin pour aligner les repères, voire la lampe stroboscopique pour peaufiner le boulot car les repères de montage sont parfois très approximatifs (j'ai déjà eu le cas d'un allumeur calé aux repères qui a nécessité une correction de 20° pour obtenir le bon point d'allumage lors de la vérification à la lampe stroboscopique).

Encore une fois merci pour ta réponse plus que complète.
Comment tester le condensateur actuel?

A froid elle tenait mieux le ralenti ce matin mais elle ne tourne pas bien et pétarade en prenant du régime.

Renault_57 a écrit:

Comment tester le condensateur actuel?

Vérifier la puissance et la couleur de l'étincelle sur une bougie. Forte et blanche ou bleutée, c'est bien. Faible et rougeâtre : condensateur HS.

Regarder aussi l'état du rupteur qui porte probablement des traces d'étincelles sur les contacts.

Bonsoir,

Pour compléter la réponse de Guillaume (Qui m'a beaucoup aidé lors de la remise en état de ma w107),si tu as un multimètre qui a une gamme de mesure de capacité (Mf) tu peux vérifier ton condensateur.
Tu le déposes, ensuite tu court court-circuites ses deux bornes avec un tournevis isolé pour qu'il se vide de sa charge, après quoi tu peux mesurer sa capacité.
Un condensateur à 75% de sa capacité reste acceptable mais dès que sa capacité n'est plus que de 50%, il est bon à jeter.
Tu peux aussi vérifier sa résistance interne au multimètre; elle doit être infinie, sinon bon à jeter.

Et comme l'a dit Guillaume, la plupart des condensateurs neufs sont de très mauvaise qualité et claquent très rapidement.

Pour ma part, j'achète des condensateurs pour l'électronique et je le insère dans les enveloppes des condensateurs HS. J'en ai fait pour des copains de mon club d'anciennes notamment pour des 2 roues, il a plus de 5 ans et qui n'ont jamais rendu l'âme. ( pas les copains, les condensateurs !!!)

Merci a vous.
L'étincelle est bleue et environ 1 cm avec une bougie non neuve.
Je vais installer un allumage avec transistor je pense pour écarter cette panne lors d'une ballade.
Les contacteurs des vis platinées sont en bon état et ne présentent pas de traces anormales.

Si tu as le matériel nécessaire, tu peux toujours faire les vérifications proposées par Jo79 sur le condensateur mais j'avoue que la belle étincelle bleue tendrait à le disculper.

Quelle quantité d'essence as-tu dans le réservoir selon la jauge ?

Je peux effectivement faire le test.
Ayant un doute sur son fonctionnement j'y ai ajouté 25 litres... Donc il y a de l'essence.

Pourrais-tu démonter au moins deux bougies et vérifier leur couleur ?

Les symptômes font penser soit à une mauvaise étincelle aux bougies entraînant une mauvaise combustion (ce qui aurait plutôt tendance à encrasser les bougies), soit à un mélange trop pauvre ( ce qui, à l'inverse, fait surchauffer les bougies et les rend très blanches).

Tu devrais également vérifier l'état et le branchement des diverses durites reliées à l'admission telles que reniflard, servofrein, durite d'air entre pompe d'injection et tubulure d'admission (qui passe derrière le moteur), durites de dépression (pour l'allumeur mais aussi, le cas échéant, bva, verrouillage centralisé).

Salut ! Méthode simple pour vérifier un condensateur au multimètre déjà publié plusieurs fois et à laquelle un bon technicien/chauffage recourt plutôt que de déclaré de facto que le circulateur/chauffage et défectueux et doit être remplacé alors que quelques € ( prix client) pour un condo solutionnent l'affaire en moins de 2 :

Le test du condo :

-1) On dépose carrément le condensateur ou on déconnecte un seul de ses deux fils ...+...
-2) on le décharge au tournevis s'il fait plus de 4~5µF ,sinon....
-3) avec le multimètre placé sur lecture Ohmique, on applique les deux pointes sur les deux fils pour le décharger - la lecture monte puis descend, puis....
-4) on inverse plusieurs fois les pointes pour normalement constater la lecture montant à un avant de redescendre à zéro.

Déductions possibles :

-1) Si l'aiguille du multimètre ou l'affichage digital bouge à chaque fois, le condo est normalement opérationnel.
-2) Si aucun mouvement au multimètre, le condo est HS.

D'un point de vue pratique : lorsque je coupe le ou les fils d'un condo " soudés " à un bornier, plaquette, etc.... je les coupe de manière à pouvoir toujours - dans la mesure du possible, évidemment - le replacer via un "sucre " ou un raccord "Wago.

Bien plus rapide que de recourir au fer à (dé)souder ou d'avoir coupé un fil rendant irrécupérable un condo qui se révèlerait bien opérationnel. CQFD. Ciaoooo.

ps: lors du remplacement d'un circulateur hs ou d'un LL ( lave-linge), etc... récupérer le condo ne coûte rien ! On ne sait jamais : il pourra servir en dépannage après contrôle de bon fonctionnement !

Merci pour vos réponses.
Voici les bougies qui ont donc une trentaine de minutes de fonctionnement.

Pour ce qui est du condensateur, je ne suis pas sur d'avoir bien fait. Déjà il n'a qu'un fil, la masse se fait par le corps du cylindre. Je l'ai donc démonté et mis le fil sur le corps. Ensuite j'ai mis le multimètre entre le corps et le fil, j'avais 1,4 ohm de résistance.

J'ai voulu commandé le transistor cité plus haut mais la commande ne fonctionne plus via le site. J'ai envoyé un mail qui reste sans réponse.

C'est bien sale pour des bougies quasiment neuves.

Et une résistance de 1,4 ohm, c'est bien faible pour le condensateur, il est en court-circuit.

Effectivement, la quasi-totalité des modules semble en rupture de stock sur le lien que j'avais indiqué. Dommage, mais il y a d'autres fabricants pour des boîtiers similaires.

Je les trouve aussi bien encrassées.
J'ai commandé un autre module transistoré. Nous verrons bien à son arrivée

Salut à tous,
ce matin installation du transistor... Et ben je dis rien de concluant et même pire. Elle refuse maintenant de démarrer. Elle prend en insistant avec les gaz ouverts en grand mais elle tourne très très mal et fume.
L'étincelle est orange maintenant. J'ai revu me montage du transistor, qui est quand même très simple, deux fois mais il respecte le schéma fournit.

je commence à désespérer

Reprends tous les contrôles de base de l'allumage :

- tension à la borne + de la bobine lorsque le contact est mis
- valeur de la résistance ballast éventuellement montée en série avec la bobine
- aspect et résistance des contacts du rupteur
- continuité entre la borne - de la bobine et la masse quand le rupteur est fermé
- résistances du primaire et du secondaire de la bobine
- résistance de chaque câble haute tension y compris celui entre bobine et allumeur
- aspect et résistance du doigt d'allumeur
- aspect et mobilité du charbon sous le plot central de la tête d'allumeur
- absence d'humidité à l'intérieur de la tête d'allumeur

Et nettoie toutes les bougies avec une vieille brosse à dents et de l'essence ou du white-spirit.

J'ai vérifié quelques points.
J'ai 8v sur la bobine en mettant le contact et 12v une fois le démarreur actionné.
J'ai démonté toutes les bougies pour les nettoyer et les 3 dernières étaient mouillées et noires.
Quelle est la valeur de la résistance ballast en bon état de fonctionnement et à quoi sert elle?
La continuité de la masse est ok entre les rupteurs et la bobine et celle ci se coupe quand le rupteur s'ouvre.

La personne qui m'a vendu le transistor m'a conseillé de limer les rupteurs car il y a souvent une pédicule anti-oxydation dessus. Depuis l'étincelle est bien bleue et près d'un CM. mais elle ne tourne toujours pas bien.
après une minute au ralenti chaotique, j'ai déposé a nouveau la bougie 6 et elle était complètement trempée.

Donc actuellement j'ai une bonne étincelle, elle démarre avec du mal gaz en grand puis tourne très mal, pétarade à chaque coup d'accélérateur franc.

La résistance ballast a une valeur de 1,8 ohm. Elle permet d'abaisser la tension de service de la bobine et donc d'utiliser une bobine à faible résistance au primaire (qui chaufferait en service continu s'il n'y avait pas la résistance).
Au démarrage, la résistance est court-circuitée et la bobine directement alimentée à la tension de la batterie, de sorte que la chute de tension due à l'actionnement du démarreur ne diminue pas la qualité de l'étincelle.

Limer les rupteurs est une erreur et favorisera la corrosion des contacts. La pellicule doit être nettoyée avec un solvant (par exemple acétone) et un chiffon.

Si les bougies sont inondées, la première chose à vérifier serait l'étanchéité de l'injecteur de départ à froid. Il est possible qu'une saleté soit rentrée lors des précédentes manipulations et gêne maintenant la bonne fermeture de l'injecteur de départ à froid en restant sur le siège de l'aiguille.

Merci pour ces réponses. Trop tard pour les rupteurs... Je le saurai pour la prochaine fois
Je vérifie l'injecteur de départ à froid demain matin et vous dis ce que je constate.