[TUTO] Méthode pour dégripper ses freins avant (W109)

On ne le répète jamais assez, cette opération doit être effectuée voiture sur chandelles pour votre sécurité.

1- Démonter la roue ;
2- Asperger de dégrippant la vis de purge, l'arrivée de la canalisation du liquide de frein, les 4 boulons tête 6 pans et les 2 gros boulons de 19' côté intérieur de l'étrier ;
3- Dévisser la vis de purge et ouvrir le bouchon du bocal dans le compartiment moteur ;
4- Avec un chasse-goupille ou petit tournevis et un marteau, sortir les 2 axes qui retiennent les plaquettes ;
5- Dévisser avec une clé 6 pans de 8' les 4 boulons, vous pouvez retirer la 1ère partie de l'étrier (attention il y a 2 petits joints noirs à ne pas perdre car difficiles à trouver) ;
6- Braquer les roues vers soi ;
7- Dévisser la canalisation (clé de 11') ;
8- Dévisser les 2 boulons côté intérieur de l'étrier (clé de 19'), vous avez la 2ème partie de l'étrier ;


Pour sortir l'étrier d'un bloc, vous pouvez directement dévisser les 2 boulons de 19' à l'intérieur de l'étrier et la canalisation, mais généralement lorsque les freins sont grippés, les plaquettes pincent trop fort le disque et vous n'arriverez pas à sortir l'étrier.

9- Avec une pince, retirez le cerclage métallique (bien regarder sa position pour le remontage), avec un tournevis plat le gros joint noir ;



10- Arrosez le piston de dégrippant et laissez agir longtemps (soit démonter l'autre côté en attendant, soit laissez agir la nuit) ;
11- Tapez sur le piston pour qu'il entre dans sa chambre (ne pas tapez à même le piston, utilsez par exemple une cale en bois) ;
12- Avec 2 tournevis (positionnés comme sur la photo), ressortir le piston sans trop forcer car les bords du piston se cassent facilement ;



Le piston ne sortira pas d'un coup, il est nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois ( le faire entrer, le faire rerentrer ... il sortira un peu plus à chaque manipulation). Pensez à l'aroser de dégrippant pendant ces opérations.

Voilà le piston presque sorti

13- Le piston sorti, avec un petit tournevis plat, retirez le joint se trouvant dans la chambre de l'étrier ;
14- Vous pouvez nettoyer l'étrier et le piston avec un pinceau et de l'essence (et que ça brille !!!);


Prendre votre kit de réparation : réf A000 586 64 42, prix : 19.6 € HT chez Mercedes pour 1 étrier


15- Prendre le joint fin, l'imbiber de liquide de frein et le mettre dans son logement ;


16- Lubrifier la chambre de liquide de frein, celà facilitera la remise en place du piston ;
17- Mettre en place le gros joint noir (l'intérieur du joint vient épouser la rainure du piston et l'extérieur du joint rentre en force sur le bord de la chambre), bien le clipser avec une pince et un chiffon sur le bord de la pince pour ne pas détériorer celui-ci ;


18- Mettre le cerclage en place (c'est un guide pour la plaquette), attention le mettre dans le bon sens (bien regarder avant de démonter).

Reproduire les mêmes étapes ( de 9 à 18) pour la seconde partie de l'étrier, une fois celui-ci démonté et les étapes 8 à 1 pour le remontage.
Voilà pour les freins avant.
En espérant que ce post vous soit utile, ce n'est pas une opération très difficile.
Bon courage.

J'essaierai de vous mettre la suite pour les freins arrière rapidement.

bravo pour ce tuto

oui bravo a signaler que c'est sur une W109 3,5 !

merci, c'etait un plaisir de partager cette experience avec vous.

je vais pouvoir enfin attaquer serieusement les suspensions et la ligne d'echappement.

parcontre j'ai un soucis, je sais pas si il ya un raport avec la purge des freins, l'embrayage cire enormement et ça me le fesai pas avant de démonter les freins.

si vous avez une idée, ca m'aiderait.

c'est pas une boite auto ?

oui une boite auto, moi aussi je comprend pas

peut etre un reglage du passage des vitesses serait nécessaire mais avant ça vidande + changement du flitre de la boite auto !

il ce trouve ou le filtre damien ? l'huile a l'air tres récente
il y aucun rapport entre le frein et le passage des vitesse ?

si peut etre un reglage de pédale de freins ...? la je seche !
Le filtre est dans le carter de boite ! propreté chirurgicale obligatoire car la moindre fibre dans la boite ou l'huile peut engendrer une panne qui peut etre grave !

je relance ce post, car je ne savais pas qu'il existait un kit de jont pour les etriers des 108 / 109, mais au fait est ce le même kit pour les avants et les arriéres? et est ce les mêmes quelque soit la marque des etriers de mémoire on trouve de l'ATE ou du ????? me souviens plus

pour moi ce ne sont pas les memes kit et c'a doit etre du ATE surement dispo chez MB ce kit pour pas tres cher

non en général les étriers de frein des W109 3,5 et 6,3 sont des Dunlops
(j'ai des étriers + disques + plaquettes avant de 109 3,5 en stock)

Bravo pour cette riche présentation .
Voici , en complément, mon expérience .
Le liquide de frein est hydrophile : il absorbe l'humidité . Pour qu'une réfection d'étrier ou de cylindre de roue dure, il est très conseillé de mettre un peu de graisse spéciale sur le piston, et surtout sous les caches poussières ., c'est écrit dans la notice ATE , par exemple, que j'ai eu avec mes kits de réfection étrier fourni par Mercedes . Cette graisse est une graisse spéciale pour pièces internes du circuit de freinage, mon tube que j'ai acheté il y a une quinzaine d'année, porte la marque du fabricant de frein (lockheed, bendix, je ne me souviens plus), elle se trouve chez les accessoiristes . Surtout, ne mettre aucune autre graisse que cette graisse spéciale freinage .
rien à voir avec :
- la graisse à roulements,
- la graisse cuivrée antigrippage que l'on met sur certaines pièces externes des étriers ou plateau de freinage,
- la graisse graphitée,...
J'ai pu re-tester son efficacité récemment : Peugeot 306, cylindre de roues ARRieres changés par garagiste AD en juin 2002 . en 2004, je démonte 1 roue pour inspecter les freins ARR, j'en profite pour graisser les caches poussières de cette fameuse roue, pas sur l'autre, car c'est casse pied à démonter et puis il faut un écrou de rechange à chaque fois et un cache moyeu... 2006 : ré-inspection, , mais des 2 roues car je pensais que les machoires étaients usées : verdict = le cylindre de roue généreusement graissé en 2002 est non corrodé, celui jamais regraissé qui date de 2002 est déjà corrodé et sans suintement apparent, il y a un peu de liquide de frein sous le cache poussière : c'est le début de la fin...
moralité, mon expérience , c'est que des cylindres de roue 1ère monte durent 7 à 10 ans, car pas trop mal graissés d'origine, et puis le liquide ed frein est neuf, par contre, en rechange, celà dure moins longtemps, sauf si on les graisse bien ! c'est également valable pour les étriers, la graisse fait barrage à l'humiditén sous le cache poussière .
Pour ceux qui veulent un circuit qui ne grippera plus jamais, il ya le liquide de frein silicones (à ce moment là utiliser une graisse silicone) : complètement hydrophobe, plus de risques de corrosion interne . C'est vendu aux USA, parait-il utilisé par l'armée US, beaucoup utilisé par les collectionneurs, et depuis une dizaine d'année commercialisé par les revendeurs français de pièces collection . Ma type 108 y est depuis plus de 15 ans, seuls les joints ont été changés . L'idéal est de tout démonter, nettoyer, graisser là où il faut, puis mettre le nouveau fluide .
L'élastomère (caoutchouc, en d'autres termes) compatibles avec le liquide de freins DOT 4 ou 5 est celui appelé "EPDM" . Il est également compatible avec les fluides silicones . Une seule famille de "caoutchouc" n'est pas compatible avec le fluide silicone : c'est la famille des "silicones" , ceux qui tiennent les hautes températures (viton,...), c'est curieux, mais c'est comme celà ...
L'utilisation des liquides de frein silicone n'est pas conseillé avec les ABS, je ne sais pas pourquoi . Ma 126 est depuis 8 ans au liquide de frein silicone et freine normalement, l'ABS fonctionne, je teste de temps en temps sur gravier . J'émets l'hypothèse que certains ABS ont des joints au silicone (pour résister aux hautes température...), je ne vois pas d'autre explication .
ces données sur les élastomères proviennent de documentations techniques de fabricants d'élastomères , comme "Le Joint Français", que j'ai utilisé dans le passé (je suis mécanicien et hydraulicien dans un Bureau d'étude aéronautique ) .
Mais dans le doute, abstenez-vous quand-même de mettre du silicone ds votre ABS, avant que l'on ait eu l'explication de pourquoi celà est déconseillé !
Charles

bravo pour cette expliquation !

Après 24 ans de service j'ai attaqué une réfection des étriers avant
de ma 280SE (126)avec le kit mercedes
Pour faire ressortir les piston pas besoin d'attendre que le dégripant
agisse,il suffit d'une pompe à vélo,mettre l'embout sur la purge ouverte et pomper comme les shadocks...Attention ça vient d'un coup sec.J'ai dû
lire ce truc dans le haynes(124).surtout pas au compresseur!!!
Pour enlever le joint intérieur,pas simple,il ne faut pas rayer le cylindre.
Alors il faut utiliser un cure dent en bois.
Si le cylindre ou le piston sont rouillés, mais pas trop ,on peut passer un coup de papier
hyper fin à l'eau avec du liquide de frein.On peut nettoyer le tout avec de
l'alcool à bruler,pas du white,pas de produit trop gras.
Pour remonter bien enduire l'interieur de liquide de frein ,si les pistons ne rentrent pas facilement mettre un boulon avec écrou entre deux cales dans
la cage et desserrer l'écrou qui va forcer sur les cales et faire rentrer les deux piston d'abord un puis l'autre.methode Haynes(124)
IL NE FAUT JAMAIS ouvrir l'étrier en deux le risque de fuite est garanti
selon Mercedes.Je crois que sur les photos l'étrier est ouvert en deux.
Pas bien ça
Pour terminer il faut faire roue droite et gauche sinon l'étrier qui n'a pas été fait lachera quelques semaines plus tard.
ET CA MARCHE ,je vous dis pas le prix d'un étrier neuf...
LA SOLUTION EST DE CHANGER SON LIQUIDE DE FREINS TOUS LES DEUX ANS

c'est le HAYNES des 123

Alternatives :

- de la laine de fer pour bien nettoyer les alésages des pistons, un coup de soufflette ensuite pour faire partir les pailles,
- pour rentrer les pistons qui doivent forcer avec les nouveaux joints, j'utilise l'étau comme presse (bien graisser avec du liquide de frein et attention d'enquiller les pistons bien droit et de ne pas forcer de traviole... )
- En principe pas de souci de fuite interne si on bouzille pas ou on change les petits joints qui assurent l'étanchéité entre les deux parties de l'étrier

Ces fichu étrier c'est la merde! Ça fait 2 fois que je les fait reconditionner sur la 240D et une fois sur la 126. Ils recommencent encore à gripper. Pourtant je change le liquide de frein annuellement (DOT III). Ça commence à être honéreux! Je crois que cette fois-ci je vais tenter de faire moi-même, paraîtrait qu'on est jamais mieux servie que par soit-même. C'est ce qu'on vera!

Merci pour ces infos!

un king de la mécanique comme toi ....pas de problème.
Et le kit vaut 10euros
Surtout n'ouvre pas les étriers en deux.

Sortir les pistons par les rainures avec 2 tournevis ne peut se faire que s'ils viennent un peu. S'ils sont bien grippés, autres méthodes :

• la pompe à vélo du Rat, si pas trop grippé,
  
• la soufflette, décrite dans le Haynes des 113-108, mais il faut mettre une cale de bois pour amortir le choc et envelopper de chiffons car la sortie est brutale et éclabousse....
  
• Beaucoup mieux : utiliser un vieux maitre cylindre et le monter sur un support bricolé. On sort sous pression contrôlée des pistons bien grippés tout doucement....
  

Toujours dans le Haynes, il est dit qu'il ne faut pas ouvrir l'étrier, car il faut changer les joints toriques.
On peut sortir les deux pistons ATE de la façon suivante :

• mettre une cale de bois, ( et un chiffon ...)
  
• appliquer la pression pour faire sortir le premier qui veut bien,
  
• le remettre en place avec une cale en u qui va le bloquer, (je posterai celle du Haynes )
  
• mettre une cale en bois
  
• appliquer la pression pour faire sortir le deuxième.
  
• Ensuite, j'utilise du papier de verre 3M Wetordry (noir) 400 puis 800 avec du liquide de frein ,
  
• nettoyage à l'alcool,
  
• remontage
  

Damien: l'étrier de W109 des photos ressemble plutôt à un ATE de W113 ou 107 qu'à un Dunlop, non ? J'ai des Dunlop sur la w112 300 SE qui ont des pistons indépendants reliés par des durits . C'est plus facile à sortir mais la conception ne vaut pas les ATE. Sur le catalogue W112, l'évolution se fait en 1964 avec des ATE monoblocs.

A vous lire sur le sujet

• sortir lealternativement (en remettant en place le premier et en le bloquant)
  

salut!

une autre petite méthode rapide :

démonter l'étrier du disque et mettre l'étrier sur une plaque en bois et avec un marteau taper dessus mais pas comme un bourin juste pour créer une vibration et de temps en temps avec un tournevis faire levier,après il suffit de tirer avec les doigts la tete du piston et taper en meme temps et il va sortir directement.
puis poncer au 600 l'interieur de l'étrier et le piston,il suffit de tout remettre en place

On peut également pour sortir les pistons :

- démonter les étriers de leurs supports mais laisser le flexible de liquide de freins et appuyer gentiment sur la pédale, la pression les faits sortir facilement, il se peut q'il en ait un qui sorte plus facilement que l'autre
( c'est pour cela qu'il faut pomper doucement) dans ce cas la on le bloque avec une sangle ou du fil de fer pour que l'autre puisse sortir à son tour.

- sinon perso je l'ai fait au compresseur cela ne pose pas de problemes si on ne se met pas devant le piston ( qui éffectivement sort comme une balle : attention danger).